Dlya-mastera: Чертежи и описания самодельных конструкций и изделий

Баня всегда была чуть ли не главным сооружением на крестьянском подворье. С появлением современных коммунальных удобств как в городе, так и в деревне о ней стали забывать или по крайней мере она перестала быть первейшей необходимостью. Но в последнее время интерес к бане (в том числе и финской — сауне) снова возрос, она стала еще более популярной. И это не случайно. Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, баня (парильня) служит местом для профилактики заболеваний. Эффективность термических процедур общеизвестна.
Русская и финская бани различаются тепловыми режимами — соответственно влажным (до 60—80% при темепературе 40—45°С) и сухим (20—30% при температуре 90°С и выше).
В финской бане применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу, чаще алюминиевую. Располагает экраны в местах установки печикаменки под досками облицовки стен.
Место для бани на приусадебном участке выбирают в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3—4 м2 общей площади на одного моющегося.
Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12—20 см. Рубленые деревянные стены обладают замечательным качеством — быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянными температуру и влажность воздуха в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, со-здают неповторимый запах и в то же время обладают бактерицидными свойствами.
Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при рез-ком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Те, кому приходилось бывать в дере-венской бане, наверняка обратили внимание на низкую притолоку дверей и высокий порог; делают их такими для удержания тепла.
Дверь размером 70 х 170 см делают из досок толщиной 40—50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазо-ром 4—5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна.
Порог делают высотой 20—25 см, окна —с проемом высотой примерно 1 м, двойные с небольшой площадью остекления, размером 50x60 см.
Высота потолка в парильном и моеч-ном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.
Особое внимание при строительстве бани следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевальне) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого, аналогично конструкции, применяемой в жилых домах. Чистый пол красят или покрывают линолеумом, а в кирпичных банях отделывают керамической плиткой.
Сложнее устройство полов в моечном и парильном отделениях. В первую очередь они обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канали­зацию местной системы или в отстойник с поглощающей ямой. Полы устраивают в виде наклонной поверхности, выполнен-ной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудо-ванного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглоща-ющей ямой. Приямок делают из любого подходящего, но герметичного матерала. На уровне 10—12 см от дна заводят выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему закрепляют пластину, герметично заделанную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50—60 мм. Это устройство и обра­зует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
Деревянное покрытие пола выпол­няют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазо­ром 5—6 мм, чтобы обеспечить нор­мальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой.
Полы из сплошного покрытия выпол-няют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой.
Канализацию обязательно оборудуют вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции монтируют на сливе из асбесто-цементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.
Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения обрабатывают антисептиком.
На рис. 1 — 3 даны планы трех бань с деревянным срубом.
Баня без предбанника площадью 5,1 м2 рассчитана на небольшую семью для пользования в летний период. Моечное помещение оборудовано каменкой и полками для приема паровых ванн сидя. Над верхним полоком в стене для быстрого снижения температуры воздуха в парильне сделана отдушина. Закрывается она плотной заглушкой с ручкой. Большое крыльцо в бане можно использовать как веранду для отдыха.
Баня площадью 7 м2 имеет предбанник и террасу. Предбанник с окном оборудован скамьей и вешалкой; в него выведена топка каменки. В парильне тоже делают окно, устанавливают каменку, бак с холодной водой и полки.
Баня площадью 14,8 м2 состоит из четырех отделений: предбанника, моечной, парильни и терассы. Предбанник большой, светлый, с двумя окнами и теплым полом, оборудован камином, скамьей и вешалкой для одежды; при соответствующей меблировке может служить помещением для отдыха. Моечная имеет окно и оборудована баком с горячей и холодной водой, рассчитана на любителей бани с умеренной температурой; при наличии водопровода здесь целесообразно установить душ. Парильню делают с окном, каменкой и полками. Наиболее горячая зона парильни размещается на высоте 1,5—1,7 м от пола. Полки— из трех секций, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на полу. Нижний и средний полоки соединены между собой перилами с подставкой для ног. Для отопления бани и подогрева воды используют печи различной конструкции, в основном каменки. Принцип их работы основан на использова­нии в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом, одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.

Самый распространенный материал для сооружения печи-каменки —огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Стенки печи кладут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины, 20 кг шамотного порошка. Топливнике поддувалом, разделенный колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой 1...4 кг из расчета 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чу­шек: последние быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло. Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм; через них ковшом или шлангом подают горячую воду для обра­зования пара. Емкость котла или бака определяют исходя из расхода 7—10 л воды температурой 60—70°С на одного моющегося.
Печь-каменку располагают так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани — парильню, моечную и раздевальню, фундамент печи закладывают глубиной не менее 50—60 см из бутобетона или красного кирпича. Пространство между фундаментами печи и стены оставляют 60 мм и засыпают песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19X19 см или используют для этой цели асбестоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.
Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав ее топочной дверкой размером 270X260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, а другую— в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, напри-мер из арматуры диаметром 14—16 мм. Сверху топливника размещают бак для воды так, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220 х 160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диамером 150 мм.
При возможном обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно вос­пользоваться электрической каменкой, например, МосНИП-2К, разработанной институтом «Моснечерноземиндустр-проект». Работает она по принципу наг-рева воздушными электрическими нагревателями (ТЭНами) гранитных камней размером 4—6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки — 2,8 кВт. Она имеет 4 нагревателя марки НСВЖ-1,2/1,0, рабочее напряжение — 220 В. В электросхему обслуживания печи входят дилатометрический регулятор температуры ТУДЭ-4 и автоматический выключатель коротких замыканий, входящий в состав шкафа управления ШУ-5102-ОЗВ.ЗН.
Электрическую каменку устанавливают на асбестоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлен. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки (он нагревается до 90— 100°С) его огораживают деревянным барьером.